箸頭上的風景作文
江左之城池州，小是小了點，它就像宋代夏圭、馬遠的小品畫，山取一角，樹取幾枝，宅露一線，縮尺成寸，但卻精緻。用朋友的一句調侃來形容，連筷頭上都有風景。這裏，我將朋友的意思再放大、延伸一點：當你將手中的筷子伸向白盤青蔬時，説不準挑起的就是一個秀美、清純的江南。
池州人的口味，很大程度上是水滋養出來的。説滋養，靠的是漫長時光的文火慢燉，是滋根潤葉式點點滴滴的浸潤，是桃樹把一朵燦然的桃花慢條斯理地養成一顆熟透的桃子。形象點説，池州就是一株生長在水邊的植物，汁液飽滿，隱約可聞水分子在葉脈中流動所發出的細微的響聲。
多水的池州，繞廓的長江姑且不論，那是大流域內的公共資源，非池州獨佔，僅近城的湖泊就有許多個。那些湖泊全是天然的，無需人工調劑。它們一年四季守着平靜，自有一條條清澈的河流、小溪提供給養。那些注入湖泊的河流和小溪，是從一座座青山、一道道幽谷中走來的，帶着花草的清香、石頭的乾淨、苔蘚的鮮活，你説能不養人嗎?
水多魚也就多了。在池州人的餐桌上，魚是最大眾化的家常菜。作為首選的是花鱖。這種魚，無需太大，數半斤八兩輕重的肉質最為鮮嫩。每至舊曆的二三月間，北方大地尚在沉睡，喝足了春水的江南桃樹，虛眯着藏納風情的媚眼，只消一個夜晚，燦爛的桃花便乍然綻放。一時間雲天花地，流水浮英，連鱖魚也抵擋不住這巨大的誘惑，它們成羣結隊地逆水而上，不時斜刺地躍出水面，濺起一朵朵水花。微風細雨中，只只漁舟於晃晃悠悠中，撒出一張又一張網去，網開網落，篤定而自若。而那些早已守候在此的白鷺，則見機而動，紛紛從水畔的懸崖或樹冠上箭矢般地俯衝下去，逮着逮不着(魚)，都是一副興沖沖的樣子。桃花，春汛，漁舟，白鷺，跳躍的鱖魚，共同構成了張志和的《漁歌子》描摹的畫面：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。”與張志和同遊的蘇子瞻極愛此詞，心心念念欲寫一首同類的詞，患聲不可歌，乃稍損益，寄《浣溪紗》曰：“西塞山前白鷺飛，散花洲外片帆微。桃花流水鱖魚肥。自蔽一身青箬笠，相隨到處綠蓑衣。斜風細雨不須歸。”黃庭堅可謂蘇子瞻的“粉絲”，對蘇詞推崇備至，於是乎聞而繼作，他乾脆把浙江吳縣境內的西苕溪置換成了池州的新婦磯和女兒浦：“新婦磯頭眉黛愁，女兒浦口眼波秋。驚魚錯認月沉鈎。青箬笠前無限事，綠蓑衣底一時休。斜風細雨轉船頭。”一詞聯袂三作，時人傳為美談。這裏，我們撇開詞本身，只就生態環境而言，池州的秋浦河一點兒也不遜於西苕溪。所以，在池州食鱖魚，清蒸也好，紅燒也罷，其味也不僅僅在魚了，還有詩和悠然脱俗的景緻可觀可賞。
與鱖魚相比，紅燒小河魚委實是一道平民化的美味了。一地之美食，如果僅侷限於高檔飯店酒樓，就如同無根的植物，是沒有生命力的。紅燒小河魚之所以進入我的文字，因為它是屬於大眾的。
地處江南的池州小城，其娟秀嫵媚，三分來自綠樹，七分源於碧水。半城紅杏半城桂，是對樹的概括。至於水，穿城而過的則有清溪河、秋浦河、白洋河，它們似三條藍色的血管，源源不斷地把高山之水輸送到小城的每一個角落。池州本土詩人杜荀鶴所稱道的“君到姑蘇見，人家盡枕河”，表面上看讚美的是蘇州，其實詩人在末句“鄉思在漁歌”裏，卻暗含着對自己家鄉池州的耿耿情思。我不清楚現在的蘇州城中之河裏還有沒有魚蝦和菱藕了，但是，池州城中的河流裏，魚兒卻穿越了十幾個世紀，不絕如縷地從唐朝一路游來，與池州人朝夕相伴。我上面提到的那三條河，魚多的是了，有白鰺、嗤咕呆子、石斑、馬磙子、土鯽、昂咕丁、水皮子，它們都愛清潔的水源，或躲藏在菖蒲和蘆葦叢裏，或穿行於清溪的石縫中，因為它們個頭普遍偏小，所以統稱為小河魚。這些魚，被人們從清粼粼的河水裏捕撈上來之後，也不作挑揀分類，就那麼混雜在一起，簡單地處理後，用滾油煎至微黃，裝在小砂鍋裏，再輔以各種佐料，置於紅泥慄炭的小火爐上文火慢燒，其散發出的香味能勾起人饕餮的食慾。這種魚，平時菜市、巷口或河埠渡頭，都有賣的，價錢也便宜。那些賣魚人似乎也懂得美學和心理學，他們在盛魚的木桶和竹籃子裏，隨意放置幾根碧綠的菖蒲、蘆葦或水草，看上去十分地悦目。當你坐在家中或小餐館裏，就着鮮美無比的紅燒小河魚下酒時，眼前自會浮現一條條四季澄碧如秋的河流的樣貌，那酒，那菜，也就分外地滋味悠長了。
眾水交流散入千家萬户的池州，擁有大片大片的濕地，那可是水生植物的天堂。借用唐朝阮元的詩句“深處種菱淺種稻，不深不淺種荷花”來形容，是再恰當不過的了。在這裏，水稻已逐漸退出歷史的舞台，給水鳥和野生植物留下繁衍的空間，蓮藕、紅菱、茨菇、茭白、蒲薺、鬼蓮(芡)、野芹到處可見，隨手可採，就像在自家的菜園裏一樣隨意，用不着擔心誰會干涉，因為它們都屬於“無主”之物。但也不是濫採。池州人愛惜自然，什麼季節採，採多少，心中都是有數的。
池州人家的菜譜，多半與水生植物有關，藕心菜、紅菱梗、茭白肉絲、雞頭梗、菱角米、茨菇湯……這些源自河流、湖泊、濕地的菜餚，烹飪時，一般多采用清炒、清燉，藉以保全食材的本味，食之清嫩爽口，微甘中夾帶着淡淡的清香。我就嘗試過一種食法，將嫩綠的馬蘭頭洗淨後，用開水少許焯一下，濾去澀汁，切碎，團作一個寶塔型，置於白磁盤中，其上撒些精鹽和搗碎的熟花生仁，再澆上陳年白醋與麻油。吃的時候，用筷子輕輕將綠“寶塔”推到，咳，那味道美極了。
那些來自大自然的素菜，不僅清新味美，顏色也好看。藕的白，菱的紅，芡的黃，芹的綠，彷彿把五彩繽紛的大自然搬上了餐桌似的。此時，我們品味的好像已非簡單的食物，而是一次次人與自然的清談，自有一種相見兩不厭的感覺。面對盤中如此樸素的美食，你的內心深處自會微微盪漾着一層歡愉的漣漪，我管它叫做“清歡”，那可是一種至樸至簡的享受。
在池州，時序一過了清明，小城裏的人們便紛紛地走向郊外，開始一年一度的採春，又稱咬春。春可以咬，其味可知。此時，風兒是柔的，郊野是綠的，陽光不温不火。河灘上，水湄邊，這裏那裏，到處可見採春人的身影，芋蒿、馬蘭頭、蘆筍、小蒜、野辣菜，都是絕佳的美味。時下，城裏人常年吃着塑料大棚生產的反季節蔬菜，連敏感的味蕾都退化了。池州人是幸運的，他們有着採不盡的野菜，一下子吃不完，就用滾水焯了，儲藏在冰箱裏，可以細流長流地從年頭吃到年尾，直到銜接上另一個春暖花開的季節。一位販運蔬菜的朋友埋怨道，在池州做蔬菜批發生意，賺錢太難了。譬如我，整個春天就很少踏進菜市。閒暇時，剪刀一把，竹籃一隻，找一片土地肥沃的灘塗，像《詩經》裏“采采芣苢”的古人，邊採野菜，邊賞春景，那種歡愉、快樂是不可言説的。當然，在晚餐時手持一杯地道的杏花土酒，細細品嚐自己親手採摘、烹飪的美食，那種悠然欣然陶然的感覺，會在我的生命裏着牀為一種回味無窮的記憶……
